Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001




Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки



Головна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

Осечки у курковых ружей

С первого взгляда даже не верится, что курковое ружье может давать осечки. Ведь его боевые пружины выдают удар в 12 кг (!), тогда как в других ружьях (бескурковках) в лучшем случае 6-8 кг. Невероятно, но бывает и так. Причем осечки здесь происходят намного чаще, чем в бескурковках. И виноваты в этом, как правило, сами охотники. Что и как, сейчас расскажу.

Прежде всего, владельцу курковки необходимо знать какие винты на его ружье можно затягивать до отказа, а какие нет. В первую очередь, это относится к винту, который стягивает замочные доски. Если стяжной винт затянут больше, чем полагается, то непременно будут стянуты и замочные доски с последующей деформацией и затиранием ладыги. От затирания ладыги на замочной доске останется полукруглая царапина. Вот здесь половина энергии удара и будет теряться. А там еще и курок своей полостью затирает древесину – еще потеря. Неправильно отрегулирован выход курка к бойку (излишне высокий выступ-упор боевой пружины) – еще затирание, откручены винты замка и ладыгу затирает сверху о соединительную планку-накладку – опять. Ну, а если еще и цепочка боевой пружины затирается о замочную доску, тогда ваше ружье вообще стрелять не будет.

Для устранения и определения неисправностей необходимо определить, в чем причина и стоит ли разбирать замки. Прежде всего, как определить в чем причина. Для начала проверьте, не шатаются ли курки. Если да, то вот вам и первая причина осечек. Дальше, взведите курок, при этом проверьте его усилие (боевой пружины). Если усилие нормальное, тогда, придерживая курок за спицу (рукоятку взведения), плавно спустите. Нажимая на курок, прижмите его к бойку, чтобы тот вышел наружу. Если курок подался вперед скачкообразно, причем сильно, то опорный гребень боевой пружины крайне велик. Возможно, его необходимо понизить. Тогда, скорее всего, детали в ружье уже менялись без предварительной пригонки. Но если курок не в состоянии выдавить боек, затираясь о колодку (на курке в нижней части), то, по-видимому, курок у вас не родной, а замененный. В этом случае необходимо зачистить на колодке место затирания курка. Курок я не рекомендую запиливать или доваривать, так можно потерять отбой и ружье при ударе или падении само может выстрелить. После запиловки колодки проводится оксидировка щелочным раствором. Кстати, пластинчатые пружины оксидировать категорически запрещено (они потом лопнут).

Если же причина осечек не в описанном выше, вам необходимо разобрать оружейный замок. Отсоединить замок очень просто. Открутив стяжной винт (см. фото), необходимо нанести небольшой удар деревянным предметом по внутренней части курка. При этом замочная доска выпадает из деревянной врезки приклада, а дальше отделить ее уже несложно. Для полной разборки необходимо снять боевую пружину. Для этого необходимо плоскогубцами сдавить оба пера пружины и одновременно подковырнуть отверткой, вставив ее между замочной доской и пером пружины. Когда опорная шпора (выступ возле петли круглой формы) выйдет из замочной доски (отверстия), осторожно вывести верхнее перо пружины от упора-винта, вкрученного в замочную доску. Постепенно отпуская плоскогубцами перья пружины, при этом выводя верхнее перо из упора, вы освободите боевую пружину. Нижнее перо можно снять с цепочки, когда пружина спущена. Сняв замок, лучше всего промыть его в чистом бензине, после чего просушить и тогда приступать к разборке.

Остальные части снимаются просто. Разве что проблемно будет снять курок с квадрата ладыги. Подклинивая со всех сторон, можно будет снять и его. Отсоединив с замка все детали, вы увидите полукруглые царапины, которые прочертила ладыга. Это говорит о том, что замочные доски были деформированы (стянуты внутрь). Рихтовать их не нужно, необходимо место затирания на ладыге (на фото указано) запилить плоским надфилем или мелким напильником, сняв 0,1 мм. Саму замочную доску подправить наждачной бумагой, тоже много не выбирая. После запиловки доску пооксидировать. На этом пока все.

Дальше собираете замок и проверяете его без боевой пружины, не туго ли возвращается курок. Если да, то разобрать и наждачной бумагой на ладыге зашлифовать место вращения в замочной доске (возле квадрата). Круглую поверхность удобно зачищать тонкой полосой наждачной бумаги. Если же затирание происходит на пластине-накладке, то поправить ее отверстие круглым алмазным надфилем.

На шептале есть два взвода. Самый нижний — предохранительный взвод, выше — боевой. Если вы нажимаете на курок (когда он спущен) и он ползет вперед, упираясь в боек, то нарушен боевой взвод и ружье опасно эксплуатировать, может быть самострел. В этом случае при стянутом замке будет видно зазор между шепталом и ладыжкой. Теперь вам следует снять боевую пружину и опорный выступ подпилить на 0,1 мм. Затем опять замок собрать. Больше запиливать нельзя, курок сильно выйдет вперед к бойку, а шептало может с затиранием заходить в предохранительный вырез. Обращаю внимание, что, не имея опыта слесарных работ, вы можете испортить детали замка.

Во избежание осечек необходимо также следить за врезкой металла в дерево. Место затирания всегда будет видно на дереве. В этом случае необходимо маленькой стамесочкой или отверткой, заточенной как стамеска, подобрать излишки дерева.

По-моему, с замками все понятно. Теперь о бойках. На фото 1 указан боек куркового ружья БМ и других его модификаций. Удлинять или затачивать их (как в ТОЗ-34) ни в коем случае нельзя. Ударная часть бойка должна быть полукруглой, радиус закругления 1,6 мм. При осечках многие затачивают свои бойки, как шило, и теперь осечки происходят не через раз, а каждый раз. Такие бойки необходимо менять. Выход бойка должен быть 1,9-2,2 мм (не забывайте об инерционном наколе), при этом выход бойка будет намного больше указанного. Это несложно проверить, нажав на боек тупым гвоздем до отказа.

О пружинках бойков много говорить не будем. С авторучки они однозначно не годятся. Так что придется подбирать с каких-либо электрических контакторов. Лично я когда-то заказал у электриков на одном из наших заводов. Навели много.

Я не ошибусь, если предположу, что большинство наших охотников из курковок стреляют капсюлями «Центробой». Так что осечки могут еще быть и от некачественных (старых) капсюлей, где ударный состав уже превратился в пыль и давно высыпался. При этом нарекают на оружие. С капсюлями «евро» другое дело. Здесь большого удара не нужно. Эти капсюли очень чувствительны.

Многие могут думать, что у них слишком большой люфт стволов, и это приводит к осечкам. В некоторых случаях это правда, а в некоторых и нет. Даже с большим люфтом ружье не дает осечек. Это уже не раз мной проверено. Ну, а об устранении шата стволов в курковках мы поговорим в следующих статьях, сегодня об осечках.

Часто незнающие люди, да и просто дикари, между перьями боевой пружины вставляют медную фольгу или листовой вкладыш из консервной коробки, чтобы усилить пружину. Такого делать ни в коем случаи нельзя, ведь при сжатии пружины между ее перьями должен быть равномерный просвет. Если просвета не будет, то пружина очень скоро лопнет, так как при сжатии некуда будет садиться перьям. Ну, а там, где будет вложен металл, пружина либо даст сильную усадку (при средней твердости закалки где-то 44-46 НRС), либо при повышенной твердости (от 47-49) она обязательно лопнет. Сегодня изготовить новую пружину большая проблема, а найти замену еще проблематичней – по тому закону, который приняло прошлое правительство, даже запчасти хранить нельзя и если у вас найдут запчасть не для вашего оружия, то уголовное дело уже готово.

После сборки замка необходимо проверить, есть ли зазор между деталями. То есть, не затирает ли ладыга о замочную доску, правильно ли одета боевая пружина на цепочку. Когда замок работает хорошо, тогда его смазывают оружейной смазкой (маслом типа «Глухарь») и кладут в фарфоровое блюдце на несколько дней, чтобы стекли излишки смазки. Подчеркиваю (!): солидолы, вазелины, Циатимы здесь применять нельзя.

При сборке не затягивайте стяжной винт замочных досок до конца. На правой замочной доске винт должен быть заподлицо с доской, а не выпирать на несколько миллиметров. Повторяю, нельзя перетягивать замочные доски, перекашивая их и их механизмы. И еще, не разрешайте кому попало уродовать механизмы вашего ружья. Ни старые деды, ни бабы не должны там хозяйничать. Ремонтировать оружие должен квалифицированный специалист. Берегитесь самозванцев и бракоделов, помните, потом ремонт будет намного дороже.

Если сильно выржавели отверстия для бойков и шат их огромен, можно поступить так. Выкрутив брандтрубки вместе с бойком и пружиной, удалить их. Затем вставить в отверстие для бойка медный или графитовый стержень (не из других металлов), заварить сваркой «полуавтоматом» (но не аргоном!). После чего запилить сварку и выбить медный стержень, который даст вам начало отверстия для бойка, которое несложно рассверлить сверлом. Все будет зависеть только от вашей усидчивости и культуры обращения с деталями.

Да, и еще. Ни в коем случае не подпиливайте «носик» курка, если он цепляется за металл лунки, где расположены брандтрубка с бойком. Помните, работая на удар, он может в скором времени отломиться.

В. Вольф



Украинская Баннерная Сеть