Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001




Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки



Головна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

Эти удручающие осечки

Наверно нет такого охотника или просто любителя огнестрельного оружия, который бы на собственном опыте не узнал, что такое осечка. Когда вместо привычного выстрела звучит приглушенный щелчок сработавшего ударно-спускового механизма. Что же это за неисправность и почему она встречается почти на всех образцах ручного огнестрельного оружия?

В этой статье мы рассмотрим лишь осечки в гладкоствольном охотничьем оружии. Их можно разделить на две группы – осечки по вине боеприпаса и по вине оружия. Рассмотрим сначала осечку по вине боеприпаса.

Как известно, в патроне процесс выстрела начинается с капсюля, от него зависит нормальное воспламенение порохового заряда. До 90-го года прошлого столетия наши охотники пользовались двумя видами капсюлей. Первый – это капсюль Центробой, который применялся и в Мосинском трехлинейном патроне образца 1891/30 гг. Центробой применялся в металлических (латунных гильзах) и изредка в папковых (бумажных). Вторым капсюлем был закрытый капсюль французской фирмы «Жевело», образца 1830 года, дошедший до наших дней без существенных изменений, разве что с более нейтральным для каналов стволов ударным составом. Жевело применялся в папковых гильзах и в пластмассовых гильзах образцах 1974 года.

С 90-х годов появился совершенно новый капсюль, что именуется у нас как еврокапсюль. Еврокапсюль – это капсюль от армейского патрона штурмовой винтовки, он подходит по размеру, например, к патрону 7,62х39 (только сам капсюль без корпуса с наковальней в которую он запрессован). По форме он колпачкового типа, такой же, как и Центробой, но меньше по диаметру, вставлен в корпус и уже напоминает капсюль Жевело. Его достоинства в том, что он очень чувствителен к малейшему наколу, хорошо защищен от влаги, относительно нейтрален к стволам. Так что в случае осечек с еврокапсюлем нужно обратить внимание уже на УСМ ружья. Капсюль Жевело несколько уступает еврокапсюлю по чувствительности накола. Хотя современные Жевело Шосткинского завода тоже довольно чувствительны к ударам. Их тонкие латунные корпуса хорошо срабатывают даже под ослабленными боевыми пружинами.

Осечку капсюля Жевело дают в нескольких случаях. Когда капсюль не досланный до конца на 1 мм, а то и более. При ударе ударника капсюль выдвигается до упора в посадочное отверстие, погашая импульс ударника, и создает осечку. При втором выстреле этот патрон, как правило, уже стреляет. Также при использовании для вставки Жевела прибора Барклая (особенно с боковым рычагом запрессовки). Рычаг прибора, как правило, не досаживает в посадочное отверстие капсюль до упора.

В старых, уже пользованных гильзах, капсюля могут и произвольно выпадать при транспортировке, в полуавтоматах выпавшие капсюли способны вызывать и заклинивание отдельных деталей. Такого допускать нельзя. Капсюль можно закрепить лаком для ногтей, либо вложить тонкую полоску бумаги с одной стороны. После запрессовки избыточный ее кончик удалить.

Старые капсюля Жевело, хранившиеся в сырых и прохладных помещениях тоже склонны к осечкам и затяжным выстрелам, что довольно опасно для стрелка. Дело в том, что хранить капсюля более пяти лет не желательно. Разве что при условии, что они будут храниться в герметичной упаковке, например в стеклянной бутылочке с хорошо притертой пробкой. При частом отсыривании, а потом высыхании ударный состав капсюля способен выщелачиваться (рассыхаться). Высыпание его из под наковальни вызовет осечку, хотя вмятина от удара бойка будет огромной.

А теперь хотелось бы упомянуть о тех капсюлях Жевело, которые патологически склонные к осечкам. Это Жевело Муромского завода (Россия). Их корпуса изготовлены из стали, а не из тонкой латуни или меди, хотя они и имеют красный цвет меди или серебристый, но это только гальваническое покрытие. Такие капсюля часто применяются в Российских патронах «Рекорд», «Азот» и других. Эти капсюля не способны разбивать даже курковки с их сверхмощными боевыми пружинами с ударом до 12 кг. Что же это за капсюля и как они попали к охотникам. Жевело Муромского завода выпускались для стартовых пистолетов и револьверов и, по некоторым сведениям, применяется в минометных минах для воспламенения вышибного заряда. Кстати, в паре с папковой гильзой 12 калибра.

Латунные гильзы в конце 80-х годов также оснащали капсюлем Жевело. Но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Дело в том, что дульце Жевело выходило из донышка гильзы (внутри) почти на четверть и после выстрела дульце капсюля разворачивало подобно трубчатой заклепке. Выбить капсюль не повредив гильзу было невозможно.

Из-за своей дешевизны капсюль Центробой все еще пользуется спросом у наших охотников. Это открытый капсюль, его корпус-колпачок штампован из красной меди, а внутрь вставлен ударный состав, в основном состоящий из: гремучей ртути – 35%; бертолетовой соли – 40%; антимония – 25%. Кстати, до 1927 года состав был несколько иным: бертолетовой соли – 55,41%; антимония – 34,30%; серы – 10,29%.

В капсюлях Жевело применяют состав из: тринитрорезорцинат свинца (ТИРС) – 35%; тетразен – 3%; барий азотнокислый – 42%; алюминиевая пудра – 8%; сурьма трисирчистая – 7%; двуокись свинца – 5%; шеллак – 1% (прежде 100).

Я специально указываю ударные составы, чтобы охотники знали, насколько активные компоненты заложены в составы капсюлей. Ведь эти составы при несвоевременной чистке стволов вызовут сильное коррозирование стволов. Центробой, как обладающий активными смесями должен применяться только с дымным порохом, где при сгорании черного пороха получается серный ангидрит – жидкая сера, нейтрализующая гремучую ртуть и другие активные компоненты.

Посадочное место в латунной гильзе несколько меньше, чем сам Центробой. В результате запрессовки его сильно деформирует, поскольку корпус капсюля сильно обжимается. При деформации корпуса может высыпаться ударный состав, хотя алюминиевая фольга будет на месте. Вот и получится патрон с осечкой.

Как известно наковальни в латунных гильзах не отличаются прочностью. И очень часто при выбивании старого капсюля отпадает и наковальня. Особенно разбивается верхушка наковальни и тогда капсюль просаживается еще глубже. Чтобы не было затяжного выстрела и чтобы выровнять капсюль в гильзе, некоторые охотники оснащают капсюль еще одним ударным составом вынимая его из другого капсюля. Или поступают еще проще, подкладывая в капсюльное гнездо 4-5 порошинок дымного пороха, после чего запрессовывают капсюль, который прикрывает собой зерна пороха. Конечно, этот способ хоть немного будет предохранять стволы от разъедания гремучей ртутью и затяжного выстрела не даст. Но на ответственную охоту такие патроны не готовят, а вот на утку очень часто.

Кстати, в случае сильного обгорания латунной гильзы не нужно ее чистить абразивными материалами с последующей полировкой, достаточно на сутки положить стреляные гильзы в рассол из-под консервированных огурцов. Главное прополоскать потом гильзы чистой водой и высушить в теплом месте. Этот способ настолько эффективен, что даже при сильном обгорании после дымного пороха гильзы очищаются полностью. Этот способ проверен только на латунных гильзах, на стальных я не проверял.

Вторая причина осечек – по вине оружия. Наиболее частые задержки в этой группе вызывает засорения пазов отверстий курков и ударников инородными частицами. Пылью, песком не сгоревшим порохом, особенно металлизированным. Дело в том, что оружейная смазка способствует задержанию этих частиц. Иногда эта смазка склонна к высыханию. А иногда ее плотность становиться наподобие олифы или лака.

Также при низких температурах, некоторые смазки загустевают и затормаживают работу механизмов. Но и без смазки держать механизмы нельзя. Потение оружия занесенного с мороза в дом как не изголяйся все равно будет. Конечно, если деталь только прошлифована (но не хромирована) она поржавеет обязательно. Ну а оржавливание курка вызовет его затирание в пазу колодки. Импульс удара будет уже не четким, вот и жди осечку.

Но не только затирание курков вызывают осечки. Пластинчатые боевые пружины иногда заметно подседают или у них образуются трещины на перьях. Спиральные же пружины, тоже не застрахованы от осечек. Например в ИЖ-27 (нижний ствол) даже при сверхмощном ударе курка бывают осечки. Причина – резкое падение нижнего ударника и его сильная возвратная пружина.

В современных импортных полуавтоматах, где ставятся слабые спиральные пружины, да еще в придачу к ним присоединяются всевозможные пластинчатые указатели взведения курка, тоже способны вызывать осечки.

Теперь рассмотрим ударники. Согласно общепринятых правил выход бойка из чашечки затвора при нажатии на него со стороны удара курка должен быть 1,9-2 мм. Если 2,2 и более мм, то еще лучше. Диаметр бойка колеблется от 2,22 до 2,5 мм. Радиус закругления 1,6 мм. Если эти условия не выполнять то осечки будут довольно часто. Иногда на МЦ21-12 боек обрезан под прямым углом, без какого либо радиуса 1,6 мм. Конечно для евро капсюля это приемлемо, но для остальных просто недопустимо. Такие новшества часто приходится устранять самостоятельно. При этом теряя на выходе бойка.

Особенно часты осечки на старых моделях импортного производства, где курки одно целое с бойками. При малейшем шате стволов или отходе стволов от щитка колодки это вызовет осечки, в связи с короткими бойками.

Сейчас все чаще конструктора всего мира пытаются внедрить инерционный накол капсюля. Что это такое? А вот что. Ударник слишком короткий. И сколько не нажимай на него со стороны удара курка, он не выйдет из чашечки затвора. Но при резком импульсе удара курка он продвинется вперед, наколов капсюль. На еврокапсюлях это срабатывает, и то до тех пор если не загрязнен паз ударника или колпачок-толкатель боевой пружины. Конечно и курки на полуавтоматах стали изготавливать слишком легкими. А нужно наоборот утяжелять, так как вес курка не маловажен для удара.

На Харьковских Идеалах SР686 тоже недавно внедрили инерционный накол, так как не смогли решить проблему с отбоем ударников. А я еще в 1996 году решил эту проблему модели и написал производителю письмо, предлагая доработку УСМ. Но никому там это не нужно и поныне.

Кратко хотелось бы рассмотреть отдельные образцы охотничьих ружей и происходящие у них осечки. МЦ21-12 . Осечки этой модели бывают лишь в случае сильной усадки боевой пружины, или же наличии трещины на утонченных местах, особенно в местах изгиба. Это две симметричные перемычки, что сливаются в одну плоскость и подпирают ролик курка. Это наиболее уязвимое место. К тому же одну часть перемычки сильно подрезают, чтобы она не затирала лоток-подаватель. Отбойная пружина ударника бывает тоже чрезмерно сильна. Но ослаблять ее тоже нужно в разумных пределах. Иначе при закрывании затвора могут произойти непроизвольные выстрелы. В хваленном МР-153 такое бывало из-за износа рычага разобщителя. Его вытирает затвором как на алмазном круге, как результат, курок самопроизвольно может спускаться, иногда без выстрелов, а иногда и с ними. И это только после нескольких сезонов охоты.

В ТОЗ-34 осечки происходят вследствие отпускания винтов щитка колодки и затирания ударников. В его верхнем стволе тоже бывают осечки, даже если щиток прикручен надежно. Это сползание из своего паза двухжильной пружины ключа отпирания. Когда один конец выползает из паза в колодке и сильно затирает ударник.

В курковых ружьях осечки бывает происходят по вине охотников. Некоторые до отказа затягивают поперечный стяжной винт крепления замочных досок, а по правилу винт должен не выходить из резьбового отверстия правой замочной доски. При сильном же его выступании наружу происходит перекос замочных досок, а также затирание ладыг. Тогда, какие бы не были сильные боевые пружины, осечек вам не миновать.

Также случаются осечки из-за затирания курка о деревянные части приклада, что раскис от масла.

Раньше при покупке ружья проводили испытание на осечки. Отсоединяли стволы, взводили курки, ставили прикладом на пол и поставив пустую металлическую гильзу (только не отверстием под капсюль) на боек, нажимали на спуск. Пустая гильза должна подпрыгнуть вверх на 50 см (допускалось до 35 см). Этот способ хоть и груб, но примерно мог показать, будут ли осечки или нет. Правда, он не применим для полуавтоматов, но у них, по сильному и четкому удару курка по ударнику можно и на слух определить будут ли осечки или нет. Главное не забывать спускать курки по окончанию охоты.

Иногда охотники чтобы проверить не дает ли их ружье осечки, заряжают гильзу одним лишь капсюлем и, вложив в ружье, стреляют. Накол на капсюле, как правило, слабый и тогда претензии выдвигают к ружью. Подчеркиваю, только полноценный патрон покажет вам, дает ли ружье осечки или нет. Дело в том, что при выстреле, возникающая отдача отбрасывает гильзу назад, при этом капсюль получает дополнительный инерционный накол, который получается намного глубже и четче чем гильза, снаряженная одним капсюлем.

Иногда осечки возникают из-за неправильно заоваленного бойка. Например сильно острого. На мягких капсюлях такие бойки будут пробивать их насквозь. Газы взрывчатых элементов капсюля сильно оржавляют боек и его возвратную пружинку вплоть до ее распада. Я не говорю уже о щитке колодки. Там коррозия будет еще сильнее.

При появлении осечек не старайтесь сразу избавиться от ружья. Главное не следует паниковать и впадать в отчаяние. Нужно выяснить, в чем причина. Что виновато, патрон или оружие? Так, если капсюль разбит довольно глубоко, а выстрела нет, проверьте патроны на другом оружии.

Конечно, при осечке нельзя сразу открывать затвор. Нужно выждать 30-40 сек, а лишь потом открывать затвор, не наводя на себя казенную часть ружья, а только в сторону. А чтобы не было удручающих осечек, не храните оружие со взведенными курками. После каждой охоты удаляйте нагар, несгоревший порох, пыль, песок с УСМ. Не ленитесь вынуть и ударник из затвора. Выбить одну шпильку думаю каждый в состоянии. Если боитесь разобрать УСМ, тогда промойте его в чистом бензине. Обильно смазывать УСМ не стоит. Достаточно по 1-2 капли веретенного масла на трущиеся поверхности. И не пользуйтесь техническими вазелинами типа Циатим-201. Он хоть и не замерзает, но грязь собирает хорошо.

Вальтер Вольф



Украинская Баннерная Сеть