Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001




Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки



Головна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

Осечки в курковых ружьях

Об осечках в курковых ружьях я уже когда-то давно рассказывал. Однако жизнь не стоит на месте, появляется новые предлоги, забываются старые методы и дороги. Я с удовольствием вновь затрону эту тему, и постараюсь рассказать как можно полнее обо всем, что приходилось устранять мне в УСМ курковок за свою многолетнюю практику оружейного мастера.

Принято считать, что в бескурковом ружье боевая пружина наносит удар 6-8 кг, а у куркового 12 кг. Конечно, при этом не указывают с пластинчатой пружиной УСМ или спиральной, поскольку боевые пружины ИЖ-58 могут нанести удар и более 6-8 кг. Конечно это теория. А на практике даже всесильная длинная пластинчатая пружина курковки дает осечку. Причем, парадокс – чаще, чем ИЖ-58 или ИЖ-43. От чего это бывает? Внимательно взгляните на фото 1 и постарайтесь запомнить наименование деталей. Чтобы потом не путать их в тексте.

И так, если ваша курковка дает осечку, то для начала внимательно осмотрите ее, не разбирая замка. Для этого нажмите на спусковой крючок (того ствола, что дает осечку), а курок толкните вперед к брандтрубке. Курок должен с некоторым сопротивлением пойти вперед и своей ударной плоскостью выдавить боек. Если курок не может продвинуться вперед, а его ударная часть, упираясь внизу брантрубки, застрянет, то необходимо абразивным камушком-бором, зажатым в электродрель, выбирать лишний металл на колодке (но не на курке, курок не прослаблять ни в коем случае!). Конечно, все это с последующей оксидировкой запиленного места.

Следующая причина осечек. Древесина приклада (снаружи) затирает курок, от чего внутренняя часть курка сильно затерта до белизны, а на древесине остается черный след от металла.

Если с этими двумя случаями у вас все в порядке, то тогда нужно разбирать (снять) замок. Открутив стяжной винт, и стукнув деревянным предметом изнутри курка, вытащите замок. Обязательно промойте его в чистом бензине, удалив всю смазку с механизма. После промывки нужно разобрать механизм. Для этого нужно отделить боевую пружину, сжав плоскогубцами оба ее пера и поддев ножом между пружиной и замочной доской, отделить ее, не резко отпуская перья пружины. При резком спуске пружину может разорвать на петле. Дальше, откручиваются три винта боевой личинки (соединительной планки). Осторожно снимаем ее, чтобы три муфточки-стойки не раскатились в разные стороны. Затем снимаем, шептало (оно снимается легко) и откручиваем его пластинчатую пружинку, отделяя ее от замочной доски. Теперь остается снять лодыгу с наружным курком и его винтом. Но, смотрите, не потеряйте «цепочку» – это мелкая деталь, что входит в паз боевой пружины и расположена она на лодыжке, а верхний выступ лодыжки является ограничителем и одновременно упором второго (опорного) конца боевой пружины.

Когда замок полностью разобран, курок сбит с квадрата лодыжки и в месте с винтом крепления отложен в сторону, осмотрите место на замочной доске, где вращалось шептало. Уверен, вы увидите там характерные полукруглые царапины. Это лодыжка терлась о замочную доску, и тормозила удар курка, гася так импульс удара. Но не спешите на замочной доске вычищать углубление. Только сровняйте его наждачной бумагой, а на внутренней поверхности лодыжки запилите напильником (не более 0,1-0,2 мм).

Также при сборке лодыга часто входит в отверстие замочной доски с сильным натягом – этого не должно быть. Но при этом не в замочной доске нужно расчищать отверстие, а на наружной поверхности лодыги (зачищать наждачной бумагой). При постановке курка на квадрат лодыги, осмотрите, не сильно ли потерт курок внутри. Дело в том, что замок врезан в дерево приклада, а со временем дерево «раскисает» от масла, увеличиваясь в высоту. При этом сильно подтирая курок изнутри. Затирать дерево может и боевую пружину. Но это будет явно видно.

После сборки соберите курок и смажьте легкой ружейной смазкой. Годиться и веретенка, и смазка для швейных машинок. Без боевой пружины детали замка должны двигаться легко, а с пружиной четко. При сборке замка главное правильно подобрать (расставить) винты крепления соединительной личинки. Они должны в меру (в одном размере) выходить за пределы замочной доски.

Конечно, после отладки замка без боевой пружины неплохо бы замочную доску пооксидировать в щелочном растворе. Или хоть обжечь в огне с остыванием в машинном масле. Так как коррозия очень не желательна в замке.

Поставить боевую пружину не сложно. Зацепив одним пером и прорезью за цепочку, а второе, поджав плоскогубцами заведя в выступ ладыги и вставив крепежную шпору в отверстие замочной доски. Теперь можно ставить замок и в ружье. При сборке толкайте спусковой крючок вперед (назад это для стрельбы), чтобы выступ шептала лег на спуск, а не уперся в него. Вот теперь проверьте, как работает замок. Взведите несколько раз и спустите без удара курка по бойку. Очень важный момент при постановке замочных досок – не перетяните соединительный винт. При его перетяжке деформируется замочная доска, а это приводит к осечкам.

Еще одна немаловажная деталь. Боевая пружина имеет два пера, петлю (изгиб) и шпору – выступ которым крепится к замочной доске. Одно перо имеет прорезь для захода цепочки лодыжки, второе перо заходит в выступ лодыжки. Понижая (спиливая) угол опорного выступа боевой пружины мы продвигаем курок вперед. Таким образом также можно отрегулировать отбой курка, если существует слишком большой ход курка и зазор между боевым взводом лодыги и шептала. Очень много спиливать опорного выступа пера боевой пружины тоже нельзя, ведь курок продвинется сильно вперед, нарушая при этом все зазоры, симметрию и синхронность деталей.

Оксидировать щелочным раствором боевую пружину и пружину шептала нельзя, поскольку они могут после оксидировки лопнуть в любой момент. Подсевшую боевую пружину можно перекалить (в масле до HRС 46-48), при этом разведя на горячо перья пружины. Но такую операцию должны делать только специалисты. Испортить боевую пружину очень просто, а восстановить…

Удлинение бойков при осечках не спасает положения, а заострение их до острия шила – это вообще порча оружия. Так что проблема осечек не в бойках, а в самом механизме замка.

Так же должен напомнить, что излишне высокий уступ боевой пружины тоже может вызвать заторможенный удар. Так что, проверяя, толкая курок в сторону бойка и отжав спуск, в исправном механизме должно быть незначительное скачкообразное сопротивление. При очень сильном сопротивлении и не доставание до бойка тоже может вызывать осечку.

И еще раз повторю – усиливать боевую пружину вкладывая между перьями фольгу, металл категорически нельзя. Это обязательно испортит боевую пружину, приведя не к равномерному сжатию перьев, к излому, при котором ни одна пластинчатая пружина не выдержит.

Следует еще отметить, что и цепочка должна быть правильно одета на вырез боевой пружины. Она не должна чертить по замочной доске, а полностью входить в вырез пера боевой пружины.

Расшатывание (увеличение отверстия) соединительной планки в месте центровки лодыги тоже приведет к осечкам.

И, наконец, если отошли крепежные винты соединительной планки, все это приведет к сбою нормальной работы оружейного замка. Прежде всего, нужно разобраться, в чем дело и что приводит к сбою нормальной работы механизма.

И ни в коем случае не давайте случайным людям копаться в вашем оружии! Ибо после такого «ремонта» придется заплатить намного больше за испорченные детали, чем когда ружье вышло из строя само по себе.

Я не буду говорить об осечках при поломке боевой пружины. Трещины перьев видны явно. Это не головоломка, когда механизм визуально цел и не работает.

И если вы решили сами разобраться со своими осечками, то внимательно изучите фото к статье. Если вы разберетесь в деталях, то непременно найдете причину и устраните ее сами. Удачи!

Подписи к фото:

Фото 1: Стрелка 1 – курок; 2 – соединительная планка (боевая личинка); 3 – пластинчатая пружина шептала с винтом; 4 – замочная доска; 5 – соединительный винт; 6 – шептало; 7 – лодыга; 8 – цепочка; 9 – боевая пружина; 10 – винт курка; 11 – три муфточки и соединительный винты.

Фото 2 – замочная доска с круговыми потертостями, что могут служить признаком неисправности и осечек. Стрелка 1 – замочная доска; 2 – лодыга; 3 – боевой взвод; 4 – предохранительный взвод; 5 – цепочка; 6 – шептало.

Фото 3 – расположение перьев боевой пружины и лодиги. Стрелка 1 – выступ боевой пружины (опорный), которым регулируют перемещение и отбой курка.

В. Вольф



Украинская Баннерная Сеть