Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001




Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки



Головна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

МЦ21-12. Его модификации и неисправности

Кто из охотников не знает МЦ21-12. Одни его хвалят, другие разочаровались в частых задержках и навсегда отказались от него, так и не поняв, в чем же была причина и как ее устранить. В этой, да и последующих статьях я постараюсь рассмотреть все неисправности этой модели и, конечно же, способы их устранения.

Впервые МЦ21-12 было изготовлено на ЦКИБе в 1963 году под руководством конструктора Николаева. За основу был взят Браунинг Авто-5 с устранением на новой модели всех винтовых соединений. А именно – у Браунинга крепится с помощью винтов лоток-подаватель, спусковая скоба, боевая пружина и остановов патрона. На МЦ21-12 все эти детали крепятся без винтов. На первой модели МЦ спусковой крючок, шептало и разобщитель выполнены из одного куска металла и неразъемные, точно как на Браунинге. А вот на последующих модификациях разобщитель уже съемная отдельная деталь с автономной пружиной.

В 1965 году в Лейпциге МЦ21-12 получила золотую медаль. Возможно из-за простоты конструкции при разборке и великолепного боя ствола, хотя уже в это время в Европе широко использовались газоотводные полуавтоматы. Во всех старых каталогах тогда писали, что МЦ21-12 впервые выпускались с патронником 65 мм и с дульной насадкой поличок. Причем выпускались модели не только 12, а и 16, 20 калибров. Правда за всю свою оружейную практику ни модели патронником 65 мм, ни с поличоком, ни 16 и 20 калибров, я не встречал ни разу.

Что же это за оружие? МЦ21-12 – это охотничий гладкоствольный полуавтомат с принципом действия автоматики за счет длинного хода ствола. То есть, при стрельбе ствол отходит на длину более чем длина патрона. Вес ружья конечно большой – 3,7 кг. Это из-за того, что коробка, затворная рама фрезерованы со стали, стальная крышка ствольной коробки выполнена путем штамповки, массивный приклад, толстое и громадное цевье. И хоть спусковую скобу сделали из алюминия, но вес ружья никак не стал меньше.

Ствол в ружье длинный и толстый, что обеспечивает отличный бой различными боеприпасами. Длина ствола 750 мм. Прицельная планка тоже довольно толстая и припаяна латунным, либо серебряным припоем, из-за чего ни одного отрыва прицельной планки за мою практику я не встречал. На казенную часть ствола напрессован хвостовик ствола и обварен аргоном либо сваркой полуавтоматом. Внизу под казенной частью на хвостовике ствола расположены два симметричных выступа. Это направляющие для движения ствола в затворной коробке. Под направляющими выступами также симметрично расположены вертикально два выступа, это они управляют остановами патрона левым и правым. С левой стороны хвостовика ствола имеется длинный паз. В этом пазу будет двигаться левый выбрасыватель затвора. А в конце паза и хвостовика ствола в круглом гнезде закрепленный одной потайной (заподлицо) шпилькой вильчатый выбрасыватель. Его два симметричных отражателя очень тонкие и очень часто ломаются, то один, то сразу оба. Вверху хвостовика имеется круглое сквозное отверстие для сцепления с боевым упором затвора. Слева в хвостовике имеется сквозное отверстие, оно расположено в пазу и доходит до казенной части. В нем двигается левый выбрасыватель. Для правого выбрасывателя имеется глухой паз с правой стороны казенной части ствола.

На казенной части ствола имеется кольцевая проточка для посадки патрона. В ружьях первых моделей она была рассчитана на советский стандарт (патрон с тонким

фланцем). И если сегодня применять в таком ружье патрон евро, то затвор, развальцевав толстый фланец патрона (забив его наглухо), вызовет очередную задержку. А именно: ствол, сцепленный с затвором, откатятся назад и так и останутся. Разомкнуть ствол с затвором будет нелегко. Для этого нужно поставив ружье на предохранитель, и перекрыв отсекателем патронов магазин, несколько раз резко нажать стволом вперед-назад, чтобы утопился боевой упор. При таком расцеплении нельзя бить прикладом о землю или другие предметы. Приклад нужно только прижать плотнее к земле. В основном этого хватает, чтобы расцепился ствол с затвором. И хоть стреляная гильза будет с вырванными рантами, но расцепление все же произойдет. Этой неисправности бояться не следует, а тем более из-за нее избавляться от ружья. Достаточно изготовить развертку с направлением и равномерно развернуть кольцевую проточку казенника, углубив и расширив по окружности, проверяя каждый раз после одного полного проворота развертки новым патроном, который должен садиться в проточку заподлицо с казенной частью ствола, но никак не ниже. После этой операции застревание ствола исчезнет навсегда.

Впереди хвостовика ствола, той же электросваркой (на Браунинге она припаяна латунью), примерно в 210 мм книзу ствола, приварена тормозная муфта. Из-за этой сварки многие стволы МЦ21-12 имеют внутри канала ствола довольно ощутимые растяжки теневых колец, особенно влево-вверх. Хотя это ощутимо, но на бой не влияет. На торце тормозной муфты к казенному срезу ствола должна быть широкая конусная фаска. Это проточена конусная проточка для взаимодействия с разрезной латунной цангой (см. фото). Но иногда ее и не бывает вовсе, в этом случае прилагается дополнительно тормозное кольцо с конусной проточкой с одной стороны. Такие модели проскакивают с 1988 года до 1990 годов. Но было еще хуже. Дело в том, что, бывает, завод выпускает заведомый брак (кстати, делает его систематически). А именно – внутри тормозной муфты внутренняя круговая проточка, с сильным ослаблением конусной проточки. В результате этого ружья не перезаряжались, особенно если латунная цанга была очень тонкотелой. Ее наглухо заколачивало внутрь муфты – в эту внутреннюю проточку, и тогда ствол уже не мог откатиться полноценно назад. Отремонтировать этот брак не сложно, если применить дополнительное тормозное узкое кольцо, как это сделано в модели, где на тормозной муфте вовсе отсутствует конусная проточка. С двумя тормозными кольцами эта испорченная модель будет работать безотказно. За мушку думаю говорить не стоит. Она стандартная круглая с резьбой М3 и при желании можно накрутить и красную - светонакопительную.

Теперь рассмотрим затворную группу. К затворной группе относится затвор с патронным упором внизу (он подпружинен, но очень слаб по креплению и часто отламывается, если спускать затвор без ствола, и не придерживать его за рукоятку), два симметрично расположенных выбрасывателя левый – вспомогательный и правый – основной. Роль этих выбрасывателей заключается в том, чтобы держать в чашечке затвора патрон или гильзу до встречи с отражателем. Правый выбрасыватель никогда не ломается, а вот левый очень часто. Проблема в том, что он очень тонкий и у него очень малый ход качания. А если его еще приклинит, то вообще разогнет или отломает. На первых моделях он подпружинивался куском проволоки, просто вставленной в два отверстия, а позже его снабдили спиральной пружиной. При знании слесарных операций его несложно изготовить по старому образцу даже с прикаленной пластины. Крепятся выбрасыватели длинными осями в вертикальной плоскости.

Сверху затвора профрезерован квадратный сквозной паз, в нем ходит боевой упор. Конечно, завод такого никогда не делает, но просто необходимо, чтобы этот паз внутри был отшлифован до блеска, без царапин и задиров. Наружную поверхность упора тоже нужно отполировать, это обеспечит быстрое размыкание и надежную работу отпирания. Кстати, обильно смазывать боевой упор нельзя, а масло применять только веретенку. Боевой упор – это фрезерованная деталь с телом квадратного сечения. С правой стороны у него наклонный паз, сверху и под наклоном вниз, это для выступа рукоятки заряжания, то есть для управления боевым упором. В торце квадратного сечения есть овальный сквозной паз, в нем проходит ударник и если затвор не закрылся полностью, а боевой упор не зашел своей круглой плоскостью в хвостовик ствола, то выстрела не будет. Остов затвора состоит из рукоятки заряжания, фигурного тела, цельно фрезерованной муфты, для помещения ударника с пружиной, зафиксированных шпилькой, направляющей вилки состоящей с двух половинок и собранных одной осью с защелкой с пружиной. Роль защелки удерживать затвор в фиксированном положении, то есть соединенным с остовом либо разъединенным.

Дело в том, что при сборке затвора с остовом должны оставаться рабочие зазоры. К тому же на плоскостях трения не должно быть недофрезерованных мест, царапин и шероховатостей при хромировке. Очень важно чтобы при отводе затвора за рукоятку сразу происходило расцепление затвора с остовом, и прятался вниз боевой упор. Но при грубой обработке и небрежной хромировке такое происходит не всегда. Если боевой упор не ушел вниз, а нерасцепленные затвор с остовом отошли назад не расцепившись, то спустить затвор будет просто невозможно. А шлифовать каленную, да еще хромированную поверхность затвора особенно в трехугольном пазу (под рукояткой заряжания) очень утомительно. При этом ведь снимается хромовое покрытие, и поверхности будут склонны к оржавлению. А после правильной притирки стоит только слегка нажать на рукоятку заряжания и затвор своим нижним выступом зацепившись за треугольник правого останова сразу же расцепится с остовом. Вот почему на правом останове патронов такая жесткая спиральная пружина.

Нерасцепление затвора с остовом иногда полностью разочаровывает владельцев ружья, которые его, как правило, стараются продать. Я давно задумывался над этой недоработкой. Дело в том, что под затвором профрезерован полукруглый паз для рычага лотка подавателя. Это на нем затвор задерживается в заднем положении. Но этого паза делать не следовало. Паз нужно было разместить в щели между затвором и остовом, тогда бы рычаг лотка, своей клиновой поверхностью попадая в щель между затвором и остовом, под действием усилия возвратной пружины затвора, точно разъединял бы эти детали. При застревании ствола с затвором в задней части колодки (там всегда затвор выбивает углубление) нужно было предусмотреть выступ, когда фрезеровалась тыльная часть. Тогда при откате затвор ударялся бы об этот выступ и принудительно расцеплялся.

Но это еще не самое худшее, что придумали на Туле. С 90-х годов стали выпускать модели, где задвижки затвора изготавливались из пластмассы. А эта задвижка держит затвор в сборе и при ее поломке во время выстрела затвор рассыпается на части. Сколько ружей с такими задвижками попадали и попадают на ремонт! Правда, при наличии заготовок изготовить задвижку не сложно, но ведь это еще не все. Под чашечкой затвора стали выбирать полукруглый выступ. Якобы для плотнейшего запирания. А этот каленный выступ сильно заклепывал казенную часть стволов, деформируя и кольцевую проточку. Тогда при стрельбе застревали и не выбрасывались все патроны. Некоторые охотники спиливали эти выступы, снимая и хромовое покрытие. А такого делать нельзя. Достаточно было расширить и углубить кольцевую проточку разверткой, и неисправность бы исчезла.

Сегодня туляки додумались «усовершенствовать» МЦ21-12 еще покруче. Они ударники на конце не закругляют, а просто срезают под прямым углом. Ну а качество хромировки еще отвратительнее, чем было – то покрытие отсутствует полностью, то излишний хром на деталях, будто изморозь и оледенение осело на поверхности. Соответственно такие детали очень плохо работают. И ржавеют очень быстро. Я не говорю уже о направляющих затвора. Они иногда больше чем пазы коробки. А обработка их от самой грубой фрезы. Тогда их приходится обрабатывать на резиновом круге.

Бытует мнение, что в МЦ21-12 вытираются пазы в коробке и автоматика перестает работать. Это неправда. Я встречал ружья, у которых пазы были растерты свыше 1,5 мм и работали они безотказно. Так же говорят, что бой пулей с МЦ21-12 хуже, чем с моделей с неподвижным стволом. Это тоже неправда. Подвижность ствола на меткость не влияет, так как движение ствола происходит уже при откате и вылете из ствола пули. Также должен сказать, что пристрелять МЦ21-12 пулями несложно и результаты бывают не хуже чем с ружей с неподвижными стволами.

Ударно спусковой механизм (УСМ) в МЦ21-12 расположен на спусковой скобе (как и механизм подачи патронов). Спусковая скоба изготовлена из алюминия и покрашена черной эмалью с запеканием в печи (в 90-х годах были попытки изготавливать ее из цинково-алюминиевого сплава). Однажды ко мне на ремонт поступило ружье с отбитой у основания одной проушиной. Конечно, была бы скоба сделана из алюминия, то такого бы не было никогда. Правда и тут непонятно, кто и как разбирал это ружье, если даже с лотка подавателя (его стойки) вырвало цапфу.

Вообще же, несмотря на мягкость спусковой скобы ее износов или поломок никогда не бывает, за исключением в месте падения лотка вниз. Стальной (фрезерованный) лоток благодаря сильной подлоточной пружине при падении, за долгие годы эксплуатации, выбивает незначительную, на первый взгляд, лунку. Она получается над осью курка и в результате лоток опускается еще ниже, а защелка лотка выходит в коробку еще глубже. И тогда, сколько не нажимай на кнопку, затвор все равно не спустишь.

Эта неисправность легко устранима. В месте расклепа сверлится отверстие и прессуется стальная заклепка очень миниатюрной формы и диаметра, с последующей пригонкой и согласованием с лотком-подавателем.

Также с УСМ бывают следующие неприятности. Это несогласовка курка с разобщителем и шепталом. При этом возможна стрельба короткими очередями. Но и это не столь страшно, отладить УСМ довольно просто (как это сделать я расскажу в следующем материале о МЦ21, в котором уже более тщательно буду рассматривать устранение недостатков). При усадке боевой пружины или поломке одной из перемычек ружье дает осечки. При усадке пружину можно наклепать или перекалить. При поломке необходимо изготавливать новую, только заготовку перед калением необходимо отковать нагарячо. При тугом вынимании предохранителя нужно закруглить его гнеток. Чаще всего гнеток срезан ровно, а нужно было его закруглить. При выпадении цапф из лотка-подавателя, их сажают на место и прихватывают аргонной сваркой, с последующей запиловкой и полировкой. При поломке рычага лотка изготавливают новый, можно со стали 40X13 с последующей закалкой и полировкой, чтобы не прибегать к хромированию.

И одна убедительная просьба к охотникам. Не носите полуавтомат целый день с открытым затвором, иначе через некоторое время ваше ружье при стрельбе будет терять патроны, которые будут выпадать снизу (из зарядного отверстия вам под ноги). Причина этого – усадка пружины рычага лотка-подавателя. О ее восстановлении мы также поговорим в следующей статье.

Остановы патронов показаны на фото. Левый управляется стволом, нижним выступом под направляющей. При нечетком (запоздалом) открывании, ружье также может терять патроны. Останов подпружинен и крепится осью со скрепкой, которая часто теряется или вообще не ставится с завода – это нужно проверять, чтобы не потерять оси. Правый же останов управляется таким же симметричным выступом, что и левый. Этот выступ нажимает на треугольник вырезанный несколько сверху. На этом треугольнике на некоторых моделях сбита вершинка, на некоторых нет. Кстати, пружинки, хоть на левый, хоть на правый останов, совершенно одинаковые. Правый останов соединен трубчатой осью с защелкой лотка, а один выступ защелки подпирается кнопкой, первоначально изготовленной из алюминия, позже из пластмассы, что не очень хорошо. Защелка лотка подавателя подпружинена, но более слабой пружинкой. Задняя часть защелки удлинена и срезана под острым углом. Внизу защелки вырезан ограничительный выступ, немного выше растянутый треугольник для фиксации лотка-подавателя при зарядке патронами, а на острой части хвостовика имеется выступ, иной раз очень тонкий. Этот выступ должен был производить принудительное расцепление затвора, но практика показала, что этого не происходит. Правый останов также крепится осью со скрепкой, которая иногда теряется.

Деревянные части МЦ21-12. Толстостенное корытообразное цевье изготавливалось чаще из бука, чем из ореха. На заднем торце оно имеет металлическую отделку с двумя фигурными шурупами под вильчастую отвертку. Они предотвращают прокручивания цевья вокруг оси и заходят в направляющие пазы коробки. Внутри цевья имеется круглая выборка для помещения тормозной системы с прорезью вверху. В первых моделях в качестве амортизатора ствола вставлялось текстолитовое кольцо, позже фторопластовое. Также мне попадались модели вовсе без колец. В первых моделях стяжного поперечного винта М3 (от цевья ТОЗ-34) не было и цевья, случалось, раскалывались. В последующих моделях эти винты были всегда, а на торце под колпачком имеется металлическая пластина, что крепится двумя шурупами. Сбоку выступает трещотка, что предохраняет от произвольного откручивания цевья.

Приклад пистолетного типа, чаще с выступом под щеку, крепится гайкой за трубку возвратной пружины затвора.

Тормозная система собирается на наружной поверхности магазина. К ней относятся: тормозная пружина ствола (она навита с 3 мм проволоки круглого сечения и должна быть в меру жесткой и длинной, чтобы при одевании одного тормозного кольца и латунной цанги на поверхность пружины, закрывалось 4 витка внизу на конце магазина. Более короткая – это брак); тормозные кольца, которых бывает одно или два, в зависимости от муфты ствола, они должны иметь конусные расточки с одной стороны. Кольца должны иметь небольшую твердость, иначе их вырвет наружу; латунная тормозная цанга, она должна быть широкой с вертикально продолбаными пазами и металлическим кольцом для усиления снаружи. Кольцо должно быть разрезным и при провороте не перекрывать прорези (разреза) цанги. Так как нормального торможения тогда не будет.

Наружную поверхность магазина слегка смазывают маслом лишь в том случае, если применяются очень слабые заряды, и перевернутое конусом к пружине кольцо не дает нужного эффекта. Во всех остальных случаях смазывать поверхность магазина нельзя, ведь это все равно, что смазывать тормозные колодки на автомобиле.

Латунная цанга надежно тормозит если сверху ее давит конусная подточка муфты ствола, а снизу конус кольца. Находясь между конусами, и происходит торможение. Если же сильно жесткая пружина и ружье не перезаряжается, то нижнее кольцо переворачивают конусом к пружине.

Сейчас выпускаются узкие и гладкие внутри цанги. Они совершенно непригодны для эксплуатации, потому что не тормозят совершенно, из-за чего происходит раннее открывание затвора, сильное раздутие гильзы и затрудненная экстракция. К тому же при отсутствии нормального торможения затвор сильно разбивает торец затворной коробки. Так что у кого стоят такие цанги и происходят частые задержки при стрельбе, то лучше их заменить на цанги старого образца. Тогда и задержек поубавится.

При эксплуатации МЦ21-12 периодически нужно проверять, не открутился ли у вас трубчатый магазин, это случается. Внутри магазина расположена пружина подачи с двумя колпачками-толкателями. У одного колпачка круглое отверстие по центру – это он должен толкать патроны на линию подачи. Второй – это заглушка. У него отверстие в виде прорези, чтобы удобно было разбирать. При разборке в прорезь вставляется отвертка и, провернув, чтобы загиб магазина разминулся с боковым вырезом на колпачке и, придерживая давление пружины, вынимают наружу. Иногда, бывает, колпачки отштампованы из очень тонкого металла и могут клинить, пролезая почти в затворную коробку. Чтобы их реставрировать нужно выточить из прочной древесины кругляк-оправку, и насадив на нее колпачок, обстучать торцевую часть колпачка, проходя по окружности. Как правило, этого хватает. Если нет, то нужно выточить новые, калить их не обязательно. Главное, добавить несколько десятых миллиметра на стенку, чтобы устранить излишнее шатание.

Остальные детали и части МЦ21 я рассматривать здесь не стану. Они просты, и не сложно догадаться, как их отладить. За свою оружейную практику я собрал три МЦ21-12 по запчастям. Все они безотказно работают даже на бумажных гильзах, на которых могут безотказно работать только п/а инерционки.

В заключение хочу сказать, что отладить МЦ21-12 несложно. Стоит только хорошо знать работу автоматики и соответствующие зазоры. Помнится мне как в московской оружейной мастерской, чтобы получить повышенный разряд и перейти из слесаря-отладчика в мастера, нужно было самостоятельно ремонтировать МЦ21-12 или Браунинг. Зарплата при этом была ощутимо выше. Сейчас множество шарлатанов именует себя оружейными мастерами, но МЦ21-12 они отладить не могут.

Современные МЦ21-12 уже снабжены дульными насадками – чоками. Но втулки вкручиваются не вовнутрь, а снаружи, портя, соответственно, весь дизайн оружия. А качество сборки их и того хуже. Но как бы отвратительно не собирались МЦ21-12 на ТОЗе, я должен сказать, что эта модель может послужить базовой моделью для семейства новых полуавтоматов и ружей. Это полуавтоматы: с коротким ходом ствола; длинным ходом (стандартное МЦ); помповые; газоотводные п/а; п/а инерционного действия. Об этих новых моделях мы поговорим в следующих статьях и рассмотрим их принцип недорогой переделки и замену некоторых частей. Конечно, это будет не АТА Нео 12, но недорогой и надежный полуавтомат все же сделать можно.

В. Вольф



Украинская Баннерная Сеть