Рубрики
 
 

Передплата онлайн

 

Полювання

 

Арсенал

 

Собаки

 

Риболовля

 

Нотатки рибалки

 

Интерв'ю

 

Флора та Фауна

 

Законодавство

 

Газети (номери)

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001




Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки



Головна Про проект Передплата онлайн Об'яви Форуми Контакти

ТОЗ-63 и неисправности курковок

Тульский оружейный завод начал выпуск ТОЗ-63 все еще выпуская предыдущую модель. История повторилась, как и с моделью БМ, о чем я рассказывал в статье о ТОЗ-БМ.

Так что курки с прямолинейной насечкой могут проскакивать и на БМ, притом 1968 года выпуска. С 1963 года модель БМ подвергли незначительному упрощению, в технологии изготовления и коррозистойкости стволов и патронников. То есть трудоемкое фосфатирование и цветную калку заменили обычной щелочной оксидировкой. При этом, на замочных досках стали наносить гравировку со сценами охот. На штучных моделях гравировка наносилась также и на верхнюю часть колодки в виде дубовых листьев с желудями. Также на ключах отпирания стали наносить образы охотничьих животных и собак, но и не это главное, с 1963 года начали хромировать внутренний канал ствола с патронником, чего не делали на модели БМ. Изменилась и накатка на спицах курков, это была уже не сеточка в форме капли, а прямолинейные горизонтальные насечки, накатанные машинной технологией. То есть горячая штамповка, как и сам курок.

Казалось, что модернизация БМ должна благоприятно сказаться на качестве новой модели. К сожалению это получилось не совсем так. Особенно пострадали ось ключа отпирания и сам поводок болта Гриннера. Дело в том, что болт Гриннера и в этой модели стали изготовлять коротким. И, конечно же, при закрывании он не всегда заподлицо уходил в колодку. Не усилили и проушину болта Гриннера, она, как и в БМ, осталась прослабленной. Но это было еще полбеды, при использовании «тугих» раздутых патронов, на ТОЗ-63 очень часто отламывался поводок ключа. А при этом оружие раскрыть было очень сложно. Но неисправности мы рассмотрим несколько позже, а сейчас подробнее рассмотрим, как преобразилось БМ в новую модель.

Конечно, отличия были небольшими. Дизайн металлических частей остался тот же, за исключением насечки на спицах курков и более изящных спусковых крючков, так как на БМ они были несколько грубоваты. Интересно, что ствольные трубки здесь спаивались добротно, и если и были потяжки теневых колец, то на бой это нисколько не влияло. Кстати, на патронниках сверху появилась маркировка ТОЗ-63.

Изменился и приклад ружья. Его сделали пистолетного типа с пластмассовой «розеточкой» в торце пистолетной шейки, и такого же красно-коричневого стеклопластикового затыльника с надписью ТОЗ. Древесина приклада оставалась прежней – бук, береза и, изредка, на штучных моделях орех. Причем хорошего качества.

Ружье имело привлекательный и элегантный вид. К тому же обладало хорошим боем. Эти модели и сейчас продолжают служить охотникам, не зависимо от возраста, степени износа, и варварских «ремонтов». Наверно каждому владельцу ТОЗ-63, да и просто любителю оружия, обладателю другой модели курковки было бы интересно узнать слабые узлы ружья и побольше узнать о различных поломках модели. Чтобы было яснее, я прилагаю фото с описанием возможных поломок и способов их устранения. Так что сегодняшнюю статью я посвящу неисправностям всех курковок от модели Б, до ТОЗ-66. О ней, конечно, мы поговорим в следующей статье. А пока рассмотрим модели, о которых уже говорилось.

Осечки, как правило бывают из-за перекоса замочных досок, когда их стянули очень длинным винтом или когда винтовая резьба штатного винта вылезла наружу замочной доски. При таком искривлении доски, лодыжка оставляет кольцевые царапины на замочной доске, при этом припиливается плоскость лодыжки. А бывает она очень неровной. Замочную доску запиливать нельзя. Она должна оставаться ровной, да и зазор между замочной доской и механизмом должен быть.

Никогда нельзя смазывать замки солидолами, различными густыми смазками и маслами. Вполне достаточно обыкновенной нейтральной оружейной смазки. Если вы толкнете спущенный курок к бойку, то он не должен продвигаться вперед или продвинется рывком. В противном случае нарушен отбой курка, то есть шептало перепрыгивает через предохранительный взвод лодыжки. В данном случае нужно проверить пластинчатую пружину шептала. Она может быть и с трещиной. При забитом предохранительном взводе его рабочую часть поновляют. Иногда эта неисправность бывает из-за высокого опорного выступа боевой пружины. То есть боевая пружина не пригнана по замку. Но сильно понижать опорный выступ боевой пружины тоже нельзя, иначе курок продвинется вперед, при этом может дойти и до бойка.

Замок можно проверить очень просто. Нужно толкнуть курок вперед, предварительно отжав спусковой крючок. Продвинувшись вперед, курок выдавит наружу боек из колодки. Может и не серединой своей ударной части, это не важно. Важно то, чтобы курок не затирался об колодку, особенно внизу. Подпиливать курок нельзя. Он работает на удар, тем более при давлении боевых пружин в 12 кг (когда у остальных двустволок 6-8 кг). Устраняется это другим способом. Выкручивается брандтрубка и камушком-бором подбирается металл на колодке. После выполняется запиловка с проверкой и оксидировкой.

Иногда бойки затачивают до остроты гвоздя. Этого делать нельзя, этим вы сами искусственно вызываете осечки. Кстати, так бойки уродовались, когда охотники применяли капсюля Муромского завода, которые изготавливались со стали (вообще то они предназначены для минометов). Конечно это утомительно, но уж лучше чуть спилить напильником верхнюю часть капсюля. А выстрел будет и при тупом (на ваш взгляд) бойке. А портить ружье не следует.

Так же хочу заметить, что древесина приклада (вверху замка) не должна затирать курок. В случае ее затирания немедленно соскоблить древесину.

Не стоит чрезмерно удлинять бойки. Если курок выжимает боек из брандтрубки на 2-2,2 мм, этого вполне достаточно. Не забывайте, что удар будет сильным с инерционным движением бойка, так что этого вполне хватит, для нормального выстрела. Боевая часть бойка должна быть овальной, с радиусом закругления 1,6 мм.

Иногда курок может шататься на квадрате лодыжки, при этом также будут осечки, хотя и через раз. Если подтяжка винтом с предварительной напрессовкой не удалит проблему, необходимо квадратную часть лодыжки «поднаростить» в ванне с хромом, т.е. гальваническим путем.

При изготовлении новых отбойных пружин не следует применять слишком жестких. Иногда достаточно купить в охотничьем магазине отбойные пружины от бойков ТОЗ-34. Кстати это «родные» пружины взятые с курковок.

Как же проверить замок, рабочий он или нет? Все очень просто. Снимите любой замок, промойте его в чистом бензине, для удаления старой смазки. Снимите боевую пружину, сдавив плоскогубцами оба пера и выведя упорный выступ пружины (второе перо) с упора замочной доски, плавно отпускайте сжатые перья пружины. Иногда приходится ее поддеть отверткой из-под замочной доски, чтобы «шпора» у петли пружины вышла наружу. Резко отпускать перья нельзя, ибо пружину разорвёт на петле (как правило). Это касается всех двуперых пружин, хоть от курковки ТОЗ-63, хоть от револьвера системы Наган. Пружины иномарок разорвет еще в полете, они крайне «сухие», то есть, закаленные на верхнем приделе 50-53НRС. Наши курковочные пружины закалены в основном от 44-47НRС. Когда снята пружина нужно отжать шептало и попробовать, насколько свободно ходит курок. Иногда он туго ходит в отверстии замочной доски. То есть лодыжка затирает в сквозном отверстии замочной доски. При этом достаточно мелкой наждачной бумагой притереть посадочное место лодыжки (но не отверстие замочной доски) и затирание исчезнет навсегда.

Вообще когда замки стянуты своим винтом, винт не должен выходить из замочной доски, а шлиц должен быть «по оси». Кстати, это вам «маячок» о том, что замки не перекошены.

Ну вот, по-моему, с осечками на курковках все ясно. Теперь рассмотрим также довольно неприятную неисправность. Ну, судите сами, вы отжимаете ключ отпирания до отказа. А ружье не открывается. А вот когда его перевернёшь стволами вверх, тогда может и открыться. В чем же причина? Причин здесь несколько. Первая, это ослабление посадочного квадратного отверстия ключа на квадрат оси. Кстати, эта ось с нижней поворотной эксцентриковой частью еще покажет себя. А в первом случае это происходит из-за частых разборок механизма отпирания. Как бы ключ не был притянут к оси винтом, но от люфта вы не избавитесь. В данном случае поможет хромировка квадрата оси.

Но это одна причина, видимая. Ведь сразу можно заметить, как ось болтается в ключе. Вторая неисправность этой же детали расположена ниже. Ведь это она выводит рамку Пэрде и ее же заводит. На фото все обозначено стрелками и подписано для разъяснения.

Теперь хотелось бы поговорить о древесине, именно о прикладе. Проблема в том, что полные замки курковок очень сильно ослабляют древесину в местах врезки металла в дерево. Так, что крайне редко удается встретить приклад на курковке чтобы он был без трещин. Особенно их много на березе и буке. При ореховой древесине их намного меньше. Проблема здесь одна. В теплой среде смазка из замков течет в древесину и без того ослабленную врезкой. Вот почему все торцевые части приклада расколоты на четыре части. Причем иногда их приходится еще подчищать, особенно сверху, где движется курок. Вот почему все курки и отчищены до блеска (в этом месте набит номер). Но не только сверху приходится срезать древесину. В нижней части тоже очень часто под шептало тоже приходится срезать лишнее дерево. Вообще же, иногда приходится наплавлять концы шептал, если спусковые крючки с них срываются. Конечно, многие и подгибают шептала, чтобы добавить длины на спусковой крючок, но посадить каплю нержавейки аргоном и запилить заподлицо все же надежней.

Вообще механизм курковки очень прост и надежен. Конечно, на охоте особенно зимой, бывают и случайные выстрелы. Особенно когда закоченевшими руками приходится взводить или спускать курок. Особенно если курки вскрыты никелем. Выстрелы с полувзвода тоже иногда бывают, особенно на морозе. Когда спешно нужно спустить курки, а руки сильно замерзли, иногда впопыхах охотник может перепутать спуски и случайно сделать выстрел, нажав не на тот спуск, придержав совершенно другой курок.

Со всем этим конечно можно было бы и смириться, если бы не термически необработанные детали. Это касается оси рычага отпирания (ключа отпирания) и его малой окружности закругленной части. Подробно мы об этом поговорим в статье о ТОЗ-66-12к. Дело в том, что при малой плоскости закругления ключ будет быстро расшатываться. Вот почему на ИЖ-54 ключи имеют большой круговой диаметр. Кому то это может показаться пустяком, но мои исследования показали, что это немаловажно и от этого зависит четкость работы ключа, да и всей системы запирания. Ну а то, что часть ответственных деталей (ось ключа, рабочие кромки поворотного рычага отпирания, стяжные винты, болт Гриннера были слабо термофиксированы можно отнести к тому, что Тульский завод старался заменить качество количеством. Ведь до 60 годов такое ружье можно было купить без разрешения в любом сельском магазине.

Вальтер Генрих Вольф



Украинская Баннерная Сеть