Сварка в охотничьем оружии

Вальтер Генрих Вольф

Ноябрь, 2018 год

Многие охотники панически боятся оружия, в котором где-либо применялась электрическая сварка, даже заводская. Не разобравшись даже, где она применялась, в ответственном месте – где происходит большая нагрузка – или там, где совершенно нет никакой нагрузки и это совершенно безопасно для оружия.

Итак, сегодня мы поговорим, где и при каких обстоятельствах заводом-изготовителем применяется сварка и где допустимо производить сварку либо наплавку при ремонте оружия. Возьмем, к примеру, ствол ружья МЦ21-12. У него на ствольную трубку насажен хвостовик ствола, обварен по окружности, запилен и заворонен. Тормозная муфта ствола приварена электросваркой и запилена с последующей оксидировкой. Прицельная планка припаяна латунным или серебряным припоем.

Сайга (все виды). В плечевых упорах видно места провара. Сварка аргонная, но иногда применяется и полуавтомат. Направляющие уголки, по которым движется затворная рама с газовым поршнем и затвором. Уголки приварены точечной сваркой. Хорошо видны небольшие кружочки даже через эмалевую окраску. Это следы частичной плавки металла под действием двух электродов и проходящего через них электротока. Кстати, на боевом варианте автомата Калашникова тоже применена эта сварка. Но не подумайте, что это только на Сайге и в АК применяется сварка. Возьмем ту же инерционку Стоджер. Затворная рама-платформа крепит в торце направляющую муфту, в которую упирается возвратная пружина, здесь с обеих сторон муфта проварена аргонной сваркой и это хорошо видно. На газоотводке ТОЗ-87 тоже применялась аргонная сварка в крышке ствольной коробки. В вертикалке ТОЗ-91 опорная перемычка, в которую упираются стержни с боевыми пружинами, тоже приварена аргонной сваркой. В турецких вертикалках тоже иногда видно аргонную сварку. Примеров, как видите, достаточно. Я не говорю уже, что в Браунинги Авто 5 тыльная часть затворной коробки тоже вставлена отдельно с последующей сваркой и оксидировкой. И направляющая труба возвратной пружины тоже иногда вварена аргонной сваркой, а иногда припаяна латунным припоем.

А теперь давайте рассмотрим, где применяется пайка твердыми и мягкими припоями. Прицельные планки на двустволках паяются оловянно-свинцовыми припоями ПОС-30, ПОС-40. А вот попытка применить оловянно-свинцовый припой в газоотводном полуавтомате МР-153 провалилась с позором. Множество оторванных прицельных планок наводнили мастерские. К отрыву планки приводили щелочная оксидировка и слабые точки соприкосновения. На Бекасе ствол окрашен черной эмалью, да и площадь соприкосновения больше, чем в МР-153. В МЦ21-12, газоотводках АТА, Люгер, Хатсан прицельные планки паялись твердым припоем (латунно-цинковым, медно-фосфористым и серебряным). Это хорошо видно по желтым полоскам в местах соединения. Причем не только прицельные планки паялись латунным припоем (как самым распространенным, недорогим и прочным), паялись и подствольные крюки в курковых ружьях Б, БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66. А вот в ТОЗ-54 ствольные трубки уже впрессованы в муфту. И не только подствольные крюки паялись припоем. Проушины болтов Гриннера, антабки на одностволках ИЖ, подствольный крюк в одностволках, иногда и цевья соединялись тоже (опорная планка с полукруглым рычагом), да и сам крюк для цевья тоже паялся латунным припоем. Особенно хорошо это видно на одностволках Златоустовского завода 1950-х годов выпуска в моделях ЗК, ИЖ-5 (первые модели).

Должен заметить, что применялась припайка твердыми припоями крюков не только в Туле и Ижевске, это практиковалось во всем мире. Немецкие ружья – тройники, двустволки, комбинированные. Все это практиковалось давно, но только в импортных ружьях это делалось намного культурнее, тщательнее, почти незаметно, чего не скажешь о тульских и ижевских ружьях. Иногда встречаются на старых тулках нижние планки, припаянные накосо, а излишний припой не удален.

А теперь давайте посмотрим, где и в каких случаях можно применять электросварку (аргон, полуавтомат) для ремонта оружия. Электродную, даже инвертор, лучше не применять, а то наделаете непоправимой беды. Почему? Да потому что при сварке электродом редко когда капля, которую необходимо посадить на металл, будет без пор и раковин. Так что только полуавтомат и аргон – эти два вида сварки наиболее приемлемы.

А теперь случаи ремонта из практики. Случай первый. ИЖ-12, которое при открывании недовзводит курок. На интерсептор становится, а на шептало не дотягивает. Предохранитель при этом не работает. Многие, недолго думая, насаживают на стержень курка муфточку, и все вроде бы и налаживается, но вот теперь курок может через раз давать осечки. При закрывании ружья стволы захватят рычаг взвода курка и уведут его подальше от курка, а когда надета муфточка, тогда курок будет доставать до торца рычага при ударе, а до ударника может и не доставать до конца. Как правильно выйти из такого положения? Нужно при разборке осмотреть детали, понять, что произошло. А произошло следующее: язычок-взводитель, нажимая на торец рычага взвода, выдавил заметное углубление, которое необходимо заварить. Для этого опытный сварщик, правильно подобрав напряжение, должен посадить каплю металла в торец рычага взвода. Если сварщик не уверен, что сможет посадить каплю симметрично, то кончик рычага обматывают листовой медью. К меди сталь не прилипнет, и не растечется. Оборачивают с таким расчетом, чтобы медь была выше на 3-4 мм. Наплавной металл вязкий и калить уже не нужно. Он будет иметь твердость после сварки, поскольку закалится на воздухе. После сварки его нужно закруглить и, собрав все детали, определить, нужно ли укорачивать сварку, ведь излишки тут тоже не нужны.

Случай второй. Вам посчастливилось достать штучное БМ или ТОЗ-66, да еще и с хорошей гравировкой. Но вот незадача – неряха хозяин не чистил его, да еще и стрелял металлическими гильзами. Стволы внутри вы шлифонули шустом, а вот вокруг бойков огромные раковины, да такие, что капсюли назад из гильзы вылазят. Что делать? Необходимо разобрать полностью колодку, удалив из нее все детали, кроме осевого болта (он не удаляется). Выкрутить брандтрубки с бойками, расчистить поры и раковины, удалить ржавчину, протравив соляной кислотой. Очень глубокие и черные подчистить бормашинкой. Затем вставить в отверстие для бойка медный или графитный пруток и проварить полуавтоматом по окружности, заплавив все раковины. Но варить нужно только пораженные коррозией места. Края колодки будут для вас базой и, спиливая лишний наплавной металл, вы угольником будете придерживаться краев колодки. Допилив полностью, нужно подравнять все мелкой наждачной бумагой, выбить выколоткой заглушку бойков и, при необходимости, достаточно расточить отверстия круглым надфилем. Таким образом уменьшаются сильно увеличенные отверстия для бойков или же вставляются втулки с пояском (фланцем) и завариваются полностью.

Случай третий. Какой-то дедушка попытался в Зауэре удалить шат стволов. При этом он настолько сильно распилил полукруглый вырез в крюке, что осевой болт уже не доставал. Увеличить осевой болт было некуда, отверстия с резьбой для декоративных пробок осевого болта были не очень велики по окружности. В общем, ружье посчитали безнадежным и хотели уничтожить. Я пожалел его и взялся восстанавливать. Мне выточили муфточку со стали 45. Я вложил ее в изуродованный крюк, и сварщик прихватками обварил муфточку со всех сторон. Затем я спилил половину муфточки и запилил сварку под мелкую наждачку. Вынув осевой болт, я собрал ружье, отодвинул стволы струбциной к колодке и фрезой с направлением вырезал новый полукруглый вырез для осевого болта. Новую ось пришлось увеличить на 0,05 мм. После запрессовки новой оси стволы открывались плотно, никаких зазоров между казенной частью и щитком уже не было. Зауэр был спасен, он работает и поныне, хоть это было в 2010 году.

Еще хочу привести подобный случай, тоже касающийся заварки крюка. Как-то мне на ремонт принесли златоустовскую одностволку 16 калибра. Маленькая, изящная, но с сильным шатом ствола. У нее был крюк из очень мягкой стали, так что сколько осей я не менял, через 3-4 открывания ружья шат ствола появлялся вновь. Пришлось, обложив с обеих сторон крюк медью, заварить его с торца. Убрав медь и подправив сваркой непровары, я, выпилив боковые плоскости крюка и собрав ружье в струбцине, разверткой с направлением развернул отверстие через отверстие колодки. Увеличив ось на 0,05 мм, я забил ее в колодку. В результате шат стволов исчез и даже через 50 открываний не проявлялся.

Хочу заметить, что подобные работы – это крайняя мера, их обязательно должен выполнять только специалист, делавший подобные операции не один раз, а не экспериментаторы.

Также хочу отметить, что иногда сварка прикаливается и тогда и надфили ее не берут. Тогда приходится делать местный отпуск во избежание трещин. Таким же способом приходилось выравнивать крюки, если рамка Пэрде их уже не в состоянии отжать вниз. В основном это приходится делать с моделями ИЖ-58, ИЖ-43, Зауэры, Зимсоны из-за применения в них сверхсильных зарядов либо просто сильно изношенных. Ижевские ружья прочностью крюков не могут похвастаться даже в сравнении с самыми дешевыми иномарками. Как правило, у последних есть верхнее запирание – болт Гриннера, чего нет у ИЖ.

Теперь хотелось бы рассмотреть аргонную сварку. Ею можно подваривать самые мелкие детали и части в ружье. Нагрев металла от нее невелик, искр нет, а применение черной нержавейки в качестве присадочного материала (электрода) даст еще и необходимую твердость, и калить деталь потом не нужно. Таким способом наваривают (удлиняют) бойки в ружьях, где они выполнены как одно целое с курками. Также можно заваривать раковины возле бойков, удалять сильные наклепы на курках (углубления), подваривать (удлинять) оси экстрактора при слабой экстракции гильзы, а также производить подварку торцевого разреза рычага цевья, когда цевье имеет большой зазор, сам рычаг имеет выработку, без дерева не держится между колодкой и крюком ствола. Это присуще ИЖ-58, ИЖ-43, ИЖ-26 и другим.

В ТОЗ-34 сварка производится при сильном люфте запорной планки. Как известно, запорная планка ТОЗ-34 имеет две симметричные стойки. Это они при открывании отводят курки от бойков. В верхней части над этими стойками тело колодки сильно подрезано фрезой. Из-за этого запорная планка может люфтить, если не будет упираться в зеркало (щиток) колодки. А при выстреле ружье можно просто открыть. Для этого из запорной планки (ружье с флажком для разборки) удаляют подпружиненную пластинку вместе с пружинкой. Она здесь и даром не нужна. Запорную планку ставят на место и в верхнюю щель, вставив кусочек металла стали 45, производят сварку аргоном. Можно и полуавтоматом. Вот зачищать сварку будет непросто, тут без фрезерного станка или бормашинки не обойтись. Надфилем не подлезть.

При переделке ТОЗ-34 на спиральные пружины тоже может потребоваться аргонная сварка. Так что, как видим, не обойтись в оружии без сварки и наплавки. Хочу напомнить, что злоупотреблять сваркой тоже нельзя. Нельзя при помощи капель сварки устранять люфт стволов. Т.е. посадив каплю в крюк, чтобы не менять ось. Нельзя подваривать нижнюю планку к крюку цевья в случае отставания из-за трещины оловянно-свинцового припоя. Или приваривать антабку на ИЖ-27 при помощи электросварки. В местах сварки металл может прикалиться до стеклянной твердости, и когда-нибудь в этом месте произойдет разрыв ствольной трубки. Нельзя сваривать боевые пружины (пластинчатые). Они работать не будут. Также при «выезжании» ствольных трубок и муфты (ИЖ-58, ИЖ-43, ИЖ-12, ИЖ-27) нельзя применять сварку для их фиксации. Такие стволы отбраковывают и меняют на новые. Хотя я и видел случаи припайки их серебряным припоем. Но при нагреве 620-650 ºС все планки, паянные оловянно-свинцовым припоем, отпадают.

Сварку можно применять и при поломке «поводка» на ключе отпирания ТОЗ-63, БМ и других ружей. Этот поводок выводит болт Гриннера из проушины ствола. Варить тут можно и полуавтоматом, и аргоном, разделывая место поломки под сварку с последующим местным отпуском. Соответственно, детали собираются (выставляются) на медной пластинке и закрепляются струбцинами, так как при сварке их сильно коробит (ведет). Конечно, разорванные колодки, стволы и детали, несущие большую нагрузку, не варятся. Да и зачем варить искалеченную колодку, если ее конфигурация (угол наклона) уже потеряна и щели между стволом и колодкой вам не избежать. Так что не подумайте, что сварка – это панацея от всех бед. Она применяется лишь в отдельных случаях.

Ф ото 1: Наплавка изношенного выступа для экстрактора на затворной коробке Меркеля.

Фото 2: Направляющая трубка возвратной пружины Браунинга А5 паяна латунью.

Фото 3: Планка цевья вставлена в упор и пропаяна латунью.