Восстановление «безнадежного» ТОЗ-34

Вальтер Вольф

Февраль, 2020 год

Однажды в одном оружейном магазине я наблюдал такой случай. На витрине стояло ТОЗ-34 1991 года выпуска, и один охотник захотел его купить. Но продавец, снимая ружье с витрины, сразу его стал отговаривать: «Оно неисправно! Вот смотрите!». И, открыв ружье, а затем закрыв и поставив его на предохранитель, стал нажимать поочередно на спуски. Ключ отпирания ружья зашевелился и стал двигаться вправо, в сторону отпирания. «Ружье расстреляно так, что и запорная планка шевелится…» - добавил продавец.

«Не в этом дело! – вмешался я. – Ее не расстреляли, а прослабили еще с завода. Смотрите, ружье не заношено, охотились с ним мало и травм никаких оно не перенесло, да и ложа целая, трещин нет!» - добавил я. «Так это заводской брак! - выдал покупатель. – Нет, такого мне не надо!» - отказался он наотрез и стал рассматривать турецкий полуавтомат.

Уговаривать, доказывать, убеждать его было бесполезно. Хоть ружье было в очень хорошем состоянии. Представьте себе ТОЗ-34 улучшенного исполнения. Затворная коробка никелирована, орнаментная гравировка, ложа из бука светлой окраски. Нигде на щитке колодки нет увечья от сильного выстрела, закрывается легко, без доводки ключа рукой. Стволы тоже в отличном состоянии: ни сыпи, ни раковин, ни коррозии. Ничего, все как с завода. Из ружья если и выстрелили 10-20 патронов, и то хорошо.

В чем же дело? Почему это ружье стоит на витрине так долго, и никто не желает его покупать, хоть и цена на него 7 тыс. Неужели оно настолько безнадежно, что его необходимо отправить только на уничтожение? Нет, это не так. Все можно восстановить, да и причина несерьезная. Просто при сборке на заводе был сильно прослаблен паз для запорной планки. Это, как я понимаю, сделали для технологичности, хотя и в ущерб прочности.

Должен заметить, что эту модель стоит модернизировать за отличную кучность, резкость, дальность выстрелов. Хотя и прочность у ТОЗ-34, конечно, довольно низкая. Хоть дерева, хоть метала.

Итак, что нужно сделать, чтобы спасти ружье? Прежде всего, необходимо разобрать колодку до последней детали. Колодку необходимо промыть в чистом бензине и просушить. С левой стороны колодки, где вставляется запорная планка, стойка несколько толще (Фото 1). В нее вставляется тоненькая пластинка А, подпружиненная маленькой пружинкой Б (как из зажигалки, где вставляется кремень). Эту пластинку нужно удалить. Оставьте ее про запас, когда в эжекторном механизме «зажуете» стандартные пружинки, тогда, раскусив одну на две части, можно заменить поломанные (но об этом позже).

Если вставить рамку в колодку, то зазор без пластинки будет большим. Вот этот зазор и необходимо чем-то заполнить. И это «чем-то» будет пластинка из Стали 45. Ее можно взять из совдеповских слесарных болтов (не электрических), рифленой арматуры – это уже Сталь 50 – точно такая идет на материал стволов этого ружья. Зажав колодку в тиски (через деревянные губки), необходимо тонким зубилом или крейцмейселем срубить верхнюю полукруглую кромку, убрав лишний металл. Затем, вырезав необходимую пластинку, вставить ее в паз, при этом пластина может возвышаться на 1-2 мм. Затем, вставив рамку запирания (которая придавит пластину туго и плотно), нужно обварить место стыковки. Не пытайтесь сделать это сами простой сваркой-трансформатором, такие вещи варятся только полуавтоматом и то прихватками или же аргонной сваркой. Если варить полуавтоматом, то пластинка проваривается только сверху и с торца (где бьет верхний курок); если аргоном, то и снизу. Латунью паять нельзя, испортите колодку!

После прихваток рамка запирания удаляется. Не проваривайте полностью с рамкой в пазу. Перегрев рамки может привести к ее поломке. Проварка ведется и слева, и справа. Правда, справа вместо стойки косой срез. Но и он будет держать хорошо. Я в 2003 году таким образом наплавил ТОЗ-34 70-х годов (без флажка) и до этого времени у человека, что им пользуется, еще нужно доводить рукой ключ как на новом ружье.

После сварки необходимо припилить паз, согласовать его с рамкой и дать рамке свободно двигаться (но без люфта). Иногда после сварки пластинка может прикипеть, и тогда приходится применять пальчиковую фрезу или бормашинку. После такой пригонки люфта у рамки уже не будет.

Когда произвели запиловку сварки и выровняли все плоскости, а это необходимо, поскольку рычаг взвода верхнего ствола при слабой запиловке будет сильно тереться и тормозится, чем вызовет очень быстрый изгиб и износ, а с торца курок верхнего ствола будет иметь очень малый выход и это когда-то приведет к осечкам, тогда место запила можно просто смазать оружейным маслом (если колодка никелирована). Если вороненая колодка, то процесс воронения придется повторить в щелочном растворе, после чего ружье собирается вновь.

При сборке неоднократно проверяются все детали на работоспособность. Например, флажок разборки должен четко отводить рычаги взвода вниз и легко становиться вновь в свое место вверху. Если его пригоняли с другого ружья, и он несколько тормозится, то его доводят рукой, пока он не разработается.

После такого «усиления» ваше ружье при современных патронах с навеской дроби в 28 г для 12 калибра будет работать еще долго. Но помните, что это вам не магнум и не семимагнум, от «диких» зарядов которых лопнет и затворная коробка (как правило, лопается она в месте крепления флажка). И не обращайте внимания, что ключ запирания будет долго не доходить до места. Просто, если бы не глубокий паз для фиксации его пера, то он бы двигался энергичнее. Да и пренебрегать этим пазом нельзя, ведь если нижнее перо пружины наляжет на ударник и затормозит его, то будут осечки, я с таким уже встречался.

Должен предупредить, что не нужно поручать описанную здесь работу случайным людям (шарлатанам, дуракам и прочим). По большому счету, все это можно выполнить самому, если вы хоть немного знакомы со слесарным делом. И еще вам необходимо будет найти квалифицированного сварщика.

Иногда случается и так: ружье собрали, курки взвели и, поставив на предохранитель, стали нажимать на спуски. И вдруг один ствол «щелкнул» - курок сорвался с интерсептора. Значит, у вас один интерсептор ниже другого, и необходимо выровнять (подпилить) второй интерсептор, а рычаг предохранителя заменить более низкими. Если их нет в наличии, то можно аргоном наплавить рычаг интерсептора после выравнивания их под один размер. Иногда можно, не перегревая рычаг предохранителя, вставить под него тонкую пластинку, а торцы обварить аргоном с последующей запиловкой.

Не бойтесь модернизировать свое ружье, если оно вам дорого и вы не желаете с ним расставаться. Я не стану говорить, как сделать ТОЗ-34 под спиральные пружины, как усилить ложу, как углубить паз для запорного клина… Не каждый это сделает, но то, о чем мы сегодня говорили, может сделать человек, хоть немного знакомый со сваркой и слесарным делом. Главное при этом не спешить, хорошо продумывать свои действия и подбирать инструменты и материалы.

Кстати, лично я привык складывать новое ружье по своим допускам и требованиям. Ведь я знаю, как работает каждая деталь, ее режимы и нагрузки. И этот опыт уже останется со мной на всю мою жизнь и никакие законы и дурацкие требования не заставят меня забыть их.

 

Пояснения к фото

Фото 1. Заводская рамка в сборе.

А – совершенно ненужная пластинка

Б – ее пружинка годная для шептал эжекторного механизма

С – сама рамка

Д – выступ

Фото 2.

Стрелка 2 указывает на вкладыш из Ст. 45, который нужно подварить

Фото 3. Правая сторона колодки

Стрелка 1 – эту щель нужно заварить, вставив в нее пластинку со Ст. 45 или Ст. 50