Лодка своими руками

Олег Романюк

Апрель, 2020 год


Охотнику и особенно – рыбаку не обойтись без собственной лодки. Желательно, чтобы эта лодка была удобная в перевозке для возможности побывать на самых разных малых и отдалённых водоемах. Самый распространённый у нас вариант – надувная лодка, и целая армия любителей охоты и рыбалки успешно пользуется «надувнушками».
Пользовался надувным «Нырком» поначалу и я, но дважды пробив его и тонув, а также наблюдая, как тонут другие, решил сделать каркасную лодку с оболочкой по типу байдарок. Идею и решение некоторых узлов подсмотрел в старом журнале «Рыболов-спортсмен», разобрал две старые алюминиевые раскладушки и, выровняв алюминиевые трубы, оставил две с углом 90 градусов для форштевня и транца. Далее – на полу гаража прорисовал мелом обводы верхней и нижней частей каркаса, киля и двух перегородок (шпангоутов). Стальные соединительные детали из листа 2 мм гнул и сверлил в обед на заводе, часть их используется от самой раскладушки, как и принцип соединений труб.
Готовый каркас лодки я отнёс на фирму, изготавливающую тенты, попросив в местах прилегания труб усилить ПВХ дополнительными полосами в три слоя. Оболочка из ПВХ-ткани ремонтируется, как и все надувные лодки: либо специальным клеем плюс латками, либо пайкой с нагревом промышленным феном и закаткой роликом, на природе – нагретой ложкой и латками. Поэтому я забрал обрезки моей оболочки для последующих ремонтов.
После надевания на каркас оболочка загибается внутрь на 60-100 мм и за отверстия с люверсами привязывается к нижней части каркаса. Можно привязывать и обычным шнуром, но мне больше понравилось резиновыми кольцами, вырезанными из автокамеры с проволочными крючками. Резина постоянно натягивает оболочку, а шнур со временем ослабевает. Между шнуром/резинками и бортом поначалу закладывал пенопласт для непотопляемости, позже – просто пустые ПЕТ-бутылки, которых достаточно (к сожалению) возле большинства наших водоёмов. В итоге такая лодка, даже будучи пробитой/порезанной, не теряет плавучести, а главное – формы, и не приходится потом нырять за вещами, особенно за ружьём, как Шарик у кота Матроскина…
Примерные размеры лодки: трубы наружной части каркаса – все 1-1,1 м, нижняя часть – все по 1 м, киль – 1 м середина, длина боковых труб = высота бортов – около 400 мм, также форштевня и транца, хотя последние одинаковы. Большая часть разборных соединений – болтами М6 с гайками, неразборные – медной трубкой 6 мм, развальцованной с двух сторон. Собранная лодка имеет в длину около 2,7-2,8 м, наибольшая ширина вверху – 1,2 м, высота с килем – 500 мм, борта – 400 мм. Ширина внизу по ватерлинии – около 800 мм.


Более узкую лодку делать не советую, и даже с такой шириной двигаться в ней нужно очень осторожно, и местами на ходу лучше не меняться! Любое движение в лодке малого веса сразу передаётся самой лодке, нужно непродолжительное привыкание. При этом, в отличие от надувных, наличие даже весьма условного киля не даёт лодке рыскать на курсе, а остроносость позволяет заходить в камыши и двигаться узкими проходами-протоками. На нижнюю часть шпангоутов лучше положить несколько досок; банки (скамейки) с проволочными крючками навешиваются на борта. Можно и желательно уложить и закрепить на дне пару надутых легковых автокамер и уже на них – доски/скамейки. Это также добавит непотопляемости, а значит – безопасности. Умение плавать не избавляет от обязательного надевания спасжилетов на водоёмах глубже 1,5-2 метров.
Разумеется, переплывать на подобной лодке Тихий океан я не советую, но на небольших озёрах-реках она доставит массу удовольствия. Провести день или весь отпуск в своей лодке, сделанной своими руками, и в которой уверен – такую радость нигде не купишь! Разобранная лодка практически помещается в мешок, весит около 15 кг и перевозится даже велосипедом. Собранная – на верхнем автобагажнике, а закинуть её туда под силу и одному человеку. Вёсла можно подобрать от надувных лодок или сделать самому, добавив самые примитивные уключины. Отверстия для уключин на бортах – из дверных петель.
На сборку предварительно промаркированного каркаса уходит 15-20 минут, ещё 10-15 – на обтягивание и закрепление оболочки.