О пайке стволов при ремонте

Вальтер Вольф

Сентябрь, 2021 год

С каких-то пор стало так, что, когда речь заходит о ремонте ружья, которому нужно по какой-то причине перепаять стволы, я вижу ужас и благоговение в глазах владельца ружья, будто бы ему предлагают не обычную слесарную операцию, а по меньшей мере запуск его в космос. На самом деле, пайка стволов твердым и мягким припоями является такой же обычной слесарной операцией, как, например, сверление или опиливание деталей, или нарезание резьбы, развертка отверстий компетентным мастером. Все эти операции, как и многие другие, должен знать и уметь человек, который взялся называться слесарем, я не говорю уже о титуле оружейного мастера.

В охотничьем оружии пайка твердым припоем производилась, как правило, еще в старом оружии. Например, знакомые всем нам: ТОЗ-Б, ТОЗ-БМ, ТОЗ-63, ТОЗ-66, ИЖ-49 (первая модель), ИЖ-54 (тоже первая). Иначе говоря, в том оружии, где стволы имели не прессованные в муфту ствольные трубки. Как правило, твердым припоем паялись подствольные крюки, проушина для болта Гриннера, у всех одностволок им паялся подствольный крюк и антабка для погонного ремня. Также могли припаять этим припоем антабку к нижнему стволу ИЖ-27, но только антабку. Практически у всего иностранного охотничьего оружия, попавшего к нам в качестве трофеев Второй мировой, а также довоенных ружьях, ввозимых в Союз, прицельные планки и нижние планки (в горизонталках) паяны твердыми припоями. И такие стволы, если их, конечно, беречь, никогда не требуют ремонта паяных планок и допускают оксидировку даже щелочным раствором.

Производить пайку стволов, особенно твердым припоем, в домашних условиях довольно непросто. Сущность процесса пайки заключается в том, что нужно самым тщательным образом подготовить и пригнать спаиваемые поверхности, после чего жестко зафиксировать – зажать в специальные струбцины или стянуть проволокой, оставив (предусмотрев) между деталями зазор в 0,05-0,08 мм. Затем эту конструкцию нагревают горелкой до нужной температуры. Для медно-цинкового припоя – 700-900 градусов Цельсия, для серебряного – 600-650. После доведения деталей до нужной температуры на них наносится флюс (бура) – для медно-цинкового, и фтористый натрий для серебряного. Сразу же за флюсом на детали с помощью горелки наносится припой, который должен растечься по всем рабочим зазорам и равномерно их заполнить. После этого спаиваемые детали, все еще пребывающие в струбцинах, медленно охлаждают на воздухе.

Конечно, пайка твердым припоем непростая операция, требующая определенных навыков и, конечно, знаний. А вот пайка мягкими припоями, я думаю, под силу многим и возможна в простых домашних условиях. Ведь температура плавления мягких припоев – 220, 250, 280 ℃, правда тут также не обойтись без специальных струбцин, причем пружинных. Какие инструменты нужны для такой пайки? Во-первых, это простой медный паяльник (а лучше два – разного размера) молоткового типа, нагреваемый от газовой горелки или паяльной лампы. Дальше, для пайки мягким припоем используют оловянно-свинцовый припой марок ПОС-30, ПОС-40 или же ПОС-18. Кстати говоря, он довольно дорогой, что неудивительно, хороший припой дешевым не бывает. Большой разницы в них нет, главное, чтобы припой хорошо и равномерно растекался по поверхностям спаиваемых деталей и легко плавился. Ни в коем случае не берите припой в сочетании с канифолью – это для радиодеталей, для пайки стволов он категорически не годится. Также понадобится паяльная кислота – хлористый цинк. Это концентрированная соляная кислота, травленная кусочками цинка до полного их растворения, плюс немного дистиллированной воды. Как-то я попробовал паять ортофосфорной кислотой, но мне этот процесс не понравился, и я вернулся назад к проверенной соляной.

Как происходит процесс пайки? Ну, возьмем самый распространенный пример – у вас отпаялся кусок прицельной или соединительной планки на концах стволов (что бывает довольно часто). Сначала надо распаянное место хорошо зачистить, приподняв планку (но не деформировав ее!) и предварительно обезжирив бензином, ацетоном или растворителем. Вычищают весь старый припой и ржавчину с планки и ствольных трубок при помощи, например, сапожного ножа, выскабливая им поверхности. Очистив поверхности, смачиваем их паяльной кислотой и немного приподымаем планку, вставив небольшой клин. Затем очищаем с помощью напильника жало паяльника, нагреваем его и также смачиваем в паяльной кислоте и расплавляем им кусочек припоя, который распределяем равномерно по жалу паяльника. Слегка нагреваем горелкой подготовленные концы ствольных трубок и планки и опять ее слегка смачиваем паяльной кислотой. Вместе с этим нагреваем паяльник и наносим им припой в область пайки. Припой должен равномерно садится на поверхность ствольной трубки и планки, а в труднодоступные места вкладывают кусочки оловянной стружки, также смачивая их кислотой.

Когда припой полностью заполнит пространство между стволами и планкой, удаляют клин и также заполняют место клина припоем. Да, сначала получится так, что планка будет выступать из-за слоя полуды, но слушайте дальше. А дальше на планку надеваем подпружиненную пластину, которая будет придавливать планку к ствольным трубкам (трубке), и нагреваем горелкой планку с обеих сторон. Пластина, прижимая планку к стволам, посадит при нагревании припоя планку в начальное ее положение (главное здесь, как говорилось выше, не погнуть перед этим планку). Теперь горячим паяльником проходим шов между планкой и стволом, выравнивая шов, не оставляя дырок и непропаянных мест. Излишки припоя вытекли наружу, их можно собрать и потом снова использовать, а место пайки необходимо промыть теплым мыльным раствором, а затем чистой водой, удаляя паяльную кислоту во избежание появления ржавчины. Затем ножом можно пройтись по шву и наплывам припоя. Все, теперь при желании можно еще и оксидировать место пайки хотя бы и в щелочном растворе, но только не оставляя надолго ствол в этом растворе.

Как видим, процесс пайки не сильно трудоемкий, но иметь для этого набор нагревных медных паяльников с разной толщиной жала и пружинные струбцины необходимо. Кстати, некоторые считают, что для ремонта кончика распаявшейся планки достаточно ее нагреть и придавить до остывания и все «приклеится», как было. Но нет, по крайней мере надолго такого ремонта не хватит, оно может сразу и держаться, но только лишь до первого выстрела.

Помню, самый обильный «урожай» оторванных прицельных планок я стал собирать, когда ижевский завод начал выпускать п/а МР-153. Ох и качество пайки было в первых моделях этого полуавтомата! Бывало, прицельные планки на нем отставали прямо на прилавке магазина без какой-либо эксплуатации. Сколько мне пришлось их перепаять, я уже и не сосчитаю. Затем, правда, не так часто, стали нести на ремонт новые ИЖ-27. Как-то пришлось наблюдать, как продавец в оружейном магазине открывал коробку с новым ИЖ-27. Он достал из коробки стволы, а из-под боковых (соединительных) планок потек щелочной состав, который на тех планках уже коркой взялся. Поэтому не удивительно, что в некоторых новых ИЖ-27 прицельная планка отставала и в районе казенной части, что вообще очень редко случается в другом оружии. А что касается отставания прицельных планок в МР-153 первых выпусков, то там причина в очень сильном импульсе при выстреле, которого пайка оловянным припоем просто не выдерживает. Я об этом уже много раз говорил. И, что интересно, газовая камера на стволе в этих п/а паяна таки твердым, латунным, припоем, а вот планка – уже оловянным. Видать так на заводе решили сэкономить. Кстати, в турецких п/а все прицельные планки паяны серебряным припоем, это хорошо видно, если присмотреться на торец ствола, где выступает слабая желтизна такого припоя. В МР-153 соединение хвостовика со стволом резьбовое. Иногда, бывает, ствол начинает откручиваться. А вот чтобы этого не происходило, надо бы эту резьбу также сажать на латунный припой или хотя бы тонким кольцом пропаивать в районе прицельной планки.

Конечно, качество пайки сильно зависит от сорта стали стволов. Помните знаменитые когда-то названия ствольных сталей «Нироста» и «Беллер Антинит»? Это так называемые «полунержавеющие» стали, которые очень плохо держали оловянный припой.

И еще, если ваша прицельная или боковая планка стволов отстала более чем на 200 мм, то такую планку нужно снимать (распаивать) и паять ее всю полностью по-новому. Порядок пайки примерно такой же, как я описывал выше – сначала с клиньями, а потом, на втором этапе, со струбцинами. Также в случае с двустволкой нужно пропаивать между собой сами стволы в дульной части.

Некоторые считают, что чем толще слой припоя, тем лучше, но это не так. Толстый слой припоя говорит о плохом смачивании сопрягаемых деталей, и такой слой держать не будет. Также он может говорить о недостаточном нагреве деталей при пайке. Правильно пропаянный шов не толстый и не бледный, он однородный, без дырок и не пропаянных мест.

Конечно, сегодня многие используют для пайки уже электрические паяльники, они удобнее и быстрее работают, но я пользуюсь до сих пор теми же паяльниками, с которыми я начинал и которыми меня учили паять. Паяльник должен иметь клиновидную форму – с левой стороны ровный срез, а с правой – несколько заокругленный. Такая форма способствует хорошему удержанию припоя. Другой паяльник должен быть с узким и вытянутым жалом, чтобы иметь возможность работать им в труднодоступных местах. Источником нагрева может служить небольшая паяльная лампа, газовая горелка и пр.

И еще скажу несколько слов о паянии антабок на ствол. Сегодня многие ружья, особенно бокфлинты, идут без антабок, поскольку в своем большинстве предназначаются для стрельбы на стенде, где не принято носить ружье на погонном ремне. Охотник, купив такое ружье, старается оборудовать его антабками для ремня. Уже давно есть в продаже разные наборы антабок, в том числе антабки, которые предусматривают их крепление к боковым планкам методом сверления планок и посадки антабки на винты. Следует предостеречь охотников, что такая операция при неправильном исполнении может нести угрозу просверливания ствольной трубки, следствием чего является полный выход ружья из строя (не будете же вы стрелять с дыркой в стволе!). Поэтому будет безопасней припаять антабку к нижнему стволу мягким припоем, это совсем не сложно. Все антабки того же ТОЗ-34 паяны мягким припоем, и мне еще ни разу не встречался отрыв этой антабки, держатся они хорошо.